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原贴由“星空月”发表于论坛老版
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2001年4月21日,我与同事们踏上了北去的列车,开始了为期十天的教育考察。说是考察,实为旅游。北行途中多美景,当时心绪不佳,无暇顾及。后成文。
第一次了解北京,是在启蒙的课本中,年轻美丽的语文老师兴奋地告诉我们,她就在北京,那儿很美……
第一次体味北京,是二十年后的一次旅程,当年的老师已两鬓秋霜;而我也已成为一名教师。
第一次感受北京,是在著名的北京西客站。站在极具东方色彩的大楼前,我和同事早已无法抑制心中的激动。
方砖的思绪
我们的歇脚处在前门大栅栏一个名叫恩元居的穆斯林小旅社,这儿离天安门仅半华里。顾不得疲惫,随便撂下行李,我们便直奔天安门广场而去。
拐过一两条小胡同,穿越一条地下人行道,我的一只脚已踩上了天安门广场的方砖。我的面前,矗立着一座灰墙碧瓦的门楼,这是前门。在那个一人说了算的年代,这儿是禁地——小老百姓连想都不敢想的地方。
前门过去,便是万民景仰的伟人栖息之处。“指点江山,激扬文字”的“风流人物”如今静静地躺在松柏丛中,任由他的崇拜者们蜂拥着从世界各地赶来瞻仰他。
此时的天安门,金碧辉煌,红墙黄瓦、喷泉鲜花交相辉映,浓浓的古典东方气息扑面而来。红墙上斑驳的残痕,凹凸不平的地上方砖,无一不诉说着紫禁城久远的历史。可以想见数百年间,这深深宫闱的高贵和神秘。一个普通的中国男人,依靠崇拜,利用人类某个时期的局限与迷信,建立起文治武功。他们骑着高头大马顶着华盖来到这里,接受着在智力和体魄上或许超过他几倍的一群大男人的朝拜,理所当然地把许多漂亮女人聚集在自己的周围,让她们为江山社稷(其实是为自己)生养接班人。在那个时期,他就是全中国的神,不容百姓怀疑、反抗。在那个时期,多少男人仅为了成为朝拜者中的一员而“书中自有颜如玉,书中自有黄金屋”的十年、二十年甚至更长时间的苦读。有人成功了,他们在得到那个男人的赏赐后衣锦还乡;但更多的人却一无所得,临死时还念念不忘,连埋葬时都要家人把自己的头朝着那个方向。在那个时期,又有多少女子苦苦期盼选秀的车队经过自己家门,以使自己进入宫中,让自己的家人因此而飞黄腾达。有幸进入的多数女子却没能实现自己的理想,只好每天伴着天空、星星和月亮数着头上一天天长出的白发。数百年间,这样的故事在这里百无聊赖的机械重复着……
今天的人们只能凭想象去猜度过去了。金水桥上深深的印痕,可是朝拜者虔诚的见证?午门外斑驳的色彩,可是忠义者的一腔碧血?宫墙上明晰的刮线,可是孤独宫女心底的年轮……
历史沉默,无语流逝。今天,当朝拜者们的后代来到这里时,他们再也不能想见祖先们内心的感受了。古时的皇道已踩满了欣赏者的脚印,威严的养心殿前挤满了好奇的人群,坤宁宫早已不再戒备森严。这是当年的人们不可理解的。
天安门依旧是人们心中的向往,但那也多是世人对古代精湛建筑艺术的咏叹了!
小街的吟咏
稍稍休息之后,我们去吃晚饭。大栅栏的街道很小,却塞满了车辆和人群。街道两旁的店铺门口,伙计们正扯长了颈脖京味儿十足地叫喊。狭小的街道却不乏名店,狗不理、同仁堂、瑞蚨祥、张一元都在这儿设了分店,据说明清时期这儿曾是王公贵族居住的地方。北京特有的高贵底蕴,无须粉饰的陈年旧事,加上名店的装点,使这条并不起眼的街道在人们的心中闪亮起来,也让无数远行者要重新掂量它的分量了。
我们找到了一家自诩正宗川菜的小店。几句蹩脚的普通话刚递过去,一位老板娘模样的中年妇女走了出来,不遗余力地向我们介绍店里的特色。初到北京,首先是语言极不习惯,终于有人忍不住漏出了一句正点四川方言:“有没得熬锅肉”。
“四川老乡!”老板娘面露惊奇地亮出了四川话招牌。
接着是寒暄问询,老板娘是成都人。只要是老乡,距离远近已不重要,彼此拉近的是名片一样的四川方言。于是,桌上的菜便增加了数量,二锅头也堆叠了起来。北京的川菜实在不敢恭维,让人难以下咽,我们只好就着店家的热情胡乱吃一点儿了。
心甘情愿地付了不算太贵的费用,我们在老板娘的再三邀约中走出了小店。夜幕下的小街更加拥挤了。招徕顾客的霓虹灯在房顶上挤眉弄眼,使尽手段。街道两边摆上了小商品,平日里价廉物美的洋娃娃沾了些皇城根儿的味儿也高傲地挺直了腰板。出租车扯高气扬地鸣着喇叭跑来跑去。吃饱喝足的本地爷儿们剔着牙齿旁若无人地溜达在小街中央,好象这里只属于他们。
我们要去闲逛的地方还是广场。夜晚的广场比白天多了许多色彩,晚上的人也更多了。各种肤色、各种语言共同表达的都是对古城的流连。
蛰伏的文明
不到长城非好汉。我们的行程中自然有这一站。
导游的讲解一次次把我们引向窗外。每过一处,导游不知机械重复了多少遍的景点介绍都能引起我们的嘘唏慨叹。当年李自成进北京的地方已绿草茵茵,草坪中间矗立着农民英雄策马回首的铜像。大家不由得猜度着当年进关的惨烈争夺,山呼海啸的打杀声、你死我活的惨烈争夺立即像电影一样不断从脑际掠过。
没多久,车驶进了初夏的八达岭山区。这里群山巍峨绵延,黑黝黝的岩石中点染了大团大团的新绿,再搀和着常绿植物的深绿,很是悦目。远处,长城像一条带子软软的附着在岭上。群山之中,隐藏着华夏文明的起源——周口店龙骨山。一百七十万年前,这里直立起中华民族的祖先,他们在这里繁衍生息。他们和后代们用大脑和手在历史长河的蜗行中创造了灿烂的东方文明。面对百万年漫长演进与苦短人生的紧紧依偎,我不由得自责人的渺小,感慨人世的沧海桑田。
思忖间,车停了,耳际一阵喧闹,长城到了!
长城的脉搏
灰黑色的墙砖,米白色的黏土,勾勒出中华民族的智慧和勤劳;绵延万里的气势,雄距险隘的奇崛,喷薄出华夏文明的悠长与神奇。华夏文明滋长于此,华夏魂魄激荡于此,我想,这决不紧紧是巧合,而应该是默契,应该是灵与肉的相互依存!
踏着脚下的方砖,倚着城墙上的垛口,抚着岁月侵蚀的墙壁,我用身躯和长城依偎,我用心灵与长城交流。我的心,在激烈地涌荡;我的血肉,在不住地升腾,是龙骨山的不灭圣火灼热了我的血液?是中华老祖的嗷嗷长啸震荡着我的灵魂?还是长城横亘绵延的威严予我以启迪?……此时,我似乎聆听到了华夏文明激越的脉搏;此刻,我似乎感受到了中华民族强势的心跳!此情此景,我自己只是一个旅游者吗?不,如同藏族喇嘛心怀布达拉宫的一路执着,如同穆斯林信徒对清真寺的叩头神往,我是一个朝圣者,追寻文明之源的朝圣者。
“不到长城非好汉。”这是长城上熙熙攘攘的参观者最能求同去异的话语。然而,登上长城,就真能成为好汉吗?长城的身上,默默地承载着中华民族多少惨痛的教训啊!曾驻守长城的吴三桂,应该会多次挺直胸膛,双手叉腰在长城上巡视的,也该算好汉了。1644年,只为一个女人,这位“好汉”便打开城门,迎进了一队游骑,也迎进了屈辱,迎进了对华夏文明的践踏、摧残!
长城无言,青山自知。我沉重地迈开步子,混入人流,涌向高处。几经汗流浃背、腿脚发软之后,我终于来到了“好汉碑”之处。站在888米的顶颠俯视前方,一切都变得那么渺小,长城愈发雄壮。我神气地留了一张影:一手叉腰,一手高举作出胜利的“v”字形,算是做过一回好汉了。
数十年苦短人生与百万年浩荡历史相比,是微不足道的。无数个微不足道却积淀出华夏五千年灿烂文化。我们,今天登上长城的好汉又能沉积点什么呢?
颐和园的自责
到颐和园的时候,天公不作美,下起了雨。但这丝毫不影响游人们的兴致,只随便找点物品遮住脑袋,便一头扎进亭台楼阁、湖光山色中。
整个颐和园,只能用精美二字来形容。大到山水映衬、楼树搭配之类布局设计的精巧,小至石柱纹身、窗格镂花的细微工夫的精致,或者是昆明湖边石头似乱实矩的搁置,桥头垂柳枝干交错的意趣,都充分显示出建造者的独具匠心。
瀛台是应该在中国的历史上大书特书一笔的。因为它曾经囚禁了一位或许能有所作为的中国年轻皇帝,它禁锢了当时中国一个或许现实的梦。褪去光绪头上象征皇权的光环,他只作为一个普通的血性男儿,眼见国土易色,国人受难,以“天下兴亡,匹夫有责”的行为准则拍案而起,又利用自己手中的权力想革除时弊,维新强国。这本是无可厚非的。然而,光绪的行为却触怒了一个女人——慈禧。在她的心里,或许从来没有黎民百姓这个字眼,满脑子尽是献媚争宠册封。在皇宫内的长期体味冷暖,察言观色,使她具备了历史上许多皇太后都擅长的心计把戏。她如愿以尝地当上了皇后。当她的丈夫、儿子先后离她而去的时候,她也有过普通女人的悲痛凄凉。但她深深知道什么都可以失去,就是不能失去权力。于是,当眼前乳臭未干的皇帝要施新政的时候,当一帮头发银灰、步履蹒跚的皇亲大臣跪在她面前啼哭求援的时候,她感到了前所未有的压力。而此时,几十年苦心经营,紫禁城已为慈禧牢牢控制,光绪,只不过是她手中的玩物、一张遮面布而已。慈禧只一个眼神,苦寻时机的袁世凯便把个中国当朝天子的一生安置在了颐和园。一个小小的颐和园,竟锁住了中国;一座本该供人赏玩的华美宅院,竟为中国历史写下了耻辱的一笔,却为一帮卖国贼承担了所有的罪责。好在玩弄历史的人终究会因果循环,那个卖了江山卖子孙的恶毒女人最终落了个尸骨无存、世代唾弃的下场。
走出瀛台,心情略微好了些。眼前的昆明湖澄碧如镜。三两只游船随意点缀着湖面。湖中央有一座小岛,岛上绿树葱茏,柳树柔软的嫩绿轻轻附着在松柏沉稳的深绿上,绿树却不掩怪石的突兀嶙峋,刚柔调和十分自然。石山上,红墙碧瓦的亭台矮矮地亮出一小半,远远望去,整个小岛仿佛一位头戴四角宽檐帽的恬静少女。十七孔桥如一条彩虹横卧在湖面上,把小岛与岸边紧紧连在一起。
我实在不能再描写佛香阁、排云殿……了,我是在喜忧掺半中游完颐和园的。佛香阁、排云殿凝聚着中华民族对建筑的最美地阐释,但却暴露着统治阶级的荒淫与腐朽,如同一朵艳丽的罂粟花背后的罪恶,这美丽上同样担待着行尸走肉。如果不是慈禧这个玩性昭然的女人,说不定也不会有甲午海战中致远舰全体官兵的壮烈殉国,说不定……
历史不一定非得越是屈辱,才越能激起后人的斗志啊!但愿今人能以史为鉴,不再让惨痛混入中华民族的历史。 |
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