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炒胡豆，一直是我比较拿手的菜，二十年不下厨，做起来味道仍旧是当年的味道。 劳碌一天，全家人坐下来，晕上一杯白酒，闲聊几句家长里短，无须好菜，一口胡豆，一口酒，简单的农村生活，看似清苦却又不失闲云野鹤般的悠然自得。
二十年，很多记忆烟云散尽，二十年，很多人儿河东河西，自从告别墙角的那把锄头后，一直在城市的阑珊灯火里游离，艰辛的谋生，四处的漂泊，再也没有心情安安静静坐下来炒一盘胡豆下烧酒。
一盘胡豆，一盘山河，一盘轮回的时光，印象中胡豆的做法无外乎油炸，干炒，再不然就是生吃，不过我认为最妙的还是〞汲〝胡豆，不耗油，不耗盐，吃出的味道原始而纯粹，不花里胡哨。 、
五岁时，我就开始做饭了，虽然个子够不上灶台，烧火已经成了我当仁不让的工作，母亲系着围裙负责掌灶，我一把又一把的往灶里添火，金黄的胡豆在大铁锅里噼里啪啦的跳着舞，翻着跟斗，柴火熊熊，把母亲的娇好的面庞映得非常美丽慈祥，农村的母亲是伟大的，沒有单位依靠，没有节假日，忙完了农活忙灶台，把最好的年华留华在了春耕秋收里。
胡豆佐酒，安逸的是生活，胡豆泡豆瓣，滋润的也是生活。
记得上高中时，为了节约生活费，父亲每周都会走上二十几里的山路，给我送秘制的胡豆泡豆瓣，每每揭开粗糙的坛子，扑鼻的胡豆香味弥散开来，舍友们贪婪的围在一起，有的用瓢舀，有的用筷子夹，有的甚至用开水把坛底舀不到的也席卷而空，往是饭还剩一大半，胡豆却没有了。父亲看到孩子们劳绍的样子，总是会开心的报以一笑，每次到学校能够多带就尽量多带。如今，父亲已经不再做胡豆了，也不会再走二十几里的山路给我送胡豆了，这份难以忘却的味道却留在了心底。
炒胡豆，旺火约莫需要十来分钟，待胡豆基本上表面发黑了，母亲会把一碗准备好的泡菜水淋入锅中，恰到好处的淹没了胡豆，随着锅里一阵地动山摇的翻滚 冒泡之后，再放入几片柔嫩的青绿色茴香叶子，一道乡坝头最为常见的〞汲〝胡就大功告成了，夹起来尝一口，原本硬邦邦的胡豆下变得酥柔化渣，老少皆宜了，又软又酸，爽口开胃据说还是防止动脉硬化的好菜，堪称妙手偶得了。
百度胡豆，才知道胡豆又叫茴香豆，从小吃胡豆，也不知道究竟吃了 多少回，依然不能像孔乙已一样准确的说出茴字的几种写法。
落魂桥的葫豆如今已远近闻名，在地图上光儿坟和关门石一样成为了百度地图上的地理坐标，从远处看，光儿坟 是一块凹型的山地，相传此地曾是〞阳安窑〝的生产基地，大大的凹字就是当年烧窑的杰作，说起来也非常神奇，凹型范围内种植的胡豆口果实饱满，甘脆酥软，口感出奇的好，早些年曾是郫县豆瓣的胡豆供应基地。
专家们说这一带胡豆好吃，得益于凹型地得天独厚的矿物质，民间用大铁锅和熊熊的柴火烹制胡豆，更是把绿色环保天然用到了极致，怪不得城里人迷上了柴火鸡，迷上了大铁锅，迷了吸胡豆。
如今，城市化的脚步已经踏碎了村庄宁静的当下，袅袅炊烟渐渐成为了传说，与其说人们吃的是胡豆，不如说吃的是回忆。 落魂桥的胡豆个头小，表皮有褶皱，牙一咬嘎崩崩的，用泡菜水一汲，酥软无骨，一直深受食客们的喜爱，早在明代，落魂桥的胡豆就卖到了川西坝子，民间现在仍有〞担挑胡豆上鹞子坝〝的说法，一到收获季节，有很多成都人开着小车亲自到田间地头采摘。
胡豆中带有〞胡〝字，表明胡豆是外来物种，市货志记载简阳胡豆源自西汉张骞出使西域时带回的西城胡豆，虽然经过两千多年的种植与改良，仍然保持着开小花，植株低，耐干旱，果实小而结实的特点。
胡豆鏖兵又建功，
川军虎豹劲东风。
雄州江月三千里，
独照青山书国忠。
听老年人讲，陈书农将军手下有一个姓苏的营长，特喜欢吃落魂桥的炒胡豆，临出川时，他让自己的老婆刘氏在山坡上种一坡的胡豆，等待抗战胜利后自己回来吃个够，交待完了，自己扛上一大袋胡豆上了前线。在息县，苏连长的队伍穿着草鞋，忍着饥饿执行任务，徒中与日军一个小队遭遇，几个来回的激战，川军被打散了，苏连长只得带着几个战士往山区撤退。日军见川军装备奇差，一片放枪一边穷追，苏连长见状灵机一动，把随身带的干胡豆扔了一地，一边组织身边的几个战士藏进了小树林里，带队的日军见川军败得连粮食都丢了，索性带着几个鬼子兵冲进去，一番白刃战后，几个日军都丟了性命，苏连长撒胡豆败中求胜的事迹也成了佳话。几年后，抗战胜利，苏连长回到简阳家中，老婆刘氏一颗胡豆也没有留下，原来自从苏连长上前线打鬼子后，刘氏牵挂丈夫安危，毅然把自己种的胡豆全部捐给了川军将士。谁又曾想到，一粒小小的胡豆竟然有着一段事关家国的故事，不得不让感概一番。
一口胡豆，一口酒，思绪却飞到了光阴之外，落魂桥胡豆，家乡的味道。、
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发表于 2016-10-31 10:35
发表于 2016-10-31 15:21
